sábado, 20 de octubre de 2012

Condenados los dueños de la bodega Jaume Mesquida por no pagar la pensión a su padre.


Disputas familiares entre cepas al puro estilo ‘Falcon Crest’. La Audiencia Provincial ha condenado a los actuales propietarios de la bodega Jaume Mesquida, Jaume y Bárbara Mesquida a pagar 103.500 euros a su padre. Éste les reclamaba los atrasos de una pensión que sus hijos se comprometieron a pagarle a él y a su madre cuando les traspasó la bodega en el año 2004.

PORRERES - VITICULTURA - BODEGAS JAUME MESQUIDA.
La sentencia de la Audiencia Provincial ratifica una de un juzgado de Manacor que consideraba que los hijos tenían la obligación de abonar 3.000 euros mensuales a su padre y que satisfacer los atrasos.
La historia se remonta al año 2004. Entonces los hijos y el padre firmaron varios contratos en los que el progenitor les traspasaba la bodega. Como contrapartida, los dos herederos se comprometían a invertir hasta un 40 por ciento de los beneficios que obtuvieran durante los cinco primeros años en mejorar las instalaciones, además de al pago de la pensión. El contrato recogía textualmente: «El padre y abuela paterna aceptan agradecidos las obligaciones contraídas por sus hijos y nietos respectivamente». La paz duró poco. Los herederos, que son la cuarta generación de la familia al frente de la conocida bodega, interpretaron que la falta de beneficios les eximía del pago de la pensión a partir de ese plazo de cinco años.
Beneficios
La Audiencia da la razón al padre, representado por Mateo Sedano. La Sección Tercera, si bien admite que el contrato firmado «no es un ejemplo de claridad» considera que ese límite de cinco años se refiere sólo a la obligación de reinvertir los beneficios en la bodega. Para esto, el contrato habla de la necesidad de que la empresa sea rentable esos años. Esa viabilidad económica como requisito no opera, según el fallo judicial, en el caso de la pensión. De lo contrario, afirma que se podría dar la circunstancia de que nunca se aplicara la claúsula.
Los hermanos también discutían que la obligación del pago correspondía a la sociedad, no a ellos de forma personal, algo que también rechaza la Audiencia Provincial. El Tribunal también señala que, en cualquier caso, los que tenían la obligación de demostrar la falta de beneficios de la bodega eran los dos hijos y que en todo el proceso no se ha presentado ningún documento en este sentido.

domingo, 14 de octubre de 2012

Miguel Ángel Cantero ganador del III Concurso de Gin Tonic Fever-Tree.


Enmarcado dentro de San Sebastián Gastronomika-Euskadi Saboréala, se ha celebrado el III Concurso de Gin Tonic Fever-Tree en homenaje a Jordi Estadella.
Ganadores III Concurso de Gin Tonic Fever-Tree

En la prestigiosa feria gastronómica San Sebastián Gastronomika 2012, dentro de Off Gastronomika, se ha disputado el III Concurso de Gin Tonic Fever-Tree en homenaje a Jordi Estadella, el desaparecido periodista gastronómico.
En la competición se dieron cita un total de quince participantes procedentes de distintos lugares del Estado, como Madrid, Comunitat Valenciana, Catalunya o La Rioja, así como también de la propia Euskadi.
El primer clasificado y campeón del III Concurso de Gin Tonic Fever-Tree fue el barman del Xapot Café de Legazpi, Miguel Ángel Cantero, quien preparó un Gin Tonic a base de ginebra Tanqueray Ten, tónicaFever-Tree, un twist de limón y otro de naranja.
El segundo clasificado fue el responsable de la barra del Café-Bar Bernardo de Bilbao, Francisco José Ceacero Sierra; y el tercero Francisco Javier Marín Cejudo, del Asador Curro de Granada.
El concurso constó de varias fases, incluyendo una semifinal, en la que el total de quince participantes tuvieron que preparar el Gin Tonic que presentaron en su inscripción en 20 minutos. Tras ello, los seis mejores pasaron a la final en la que debían preparar 7 Gin Tonics, 6 para la cata del jurado más 1 para exponer, en tan solo 12 minutos. Más tarde, tocaba poner a prueba la improvisación de los concursantes, con el material que les propusieron:
  • 4 tipos de tónicas Fever-Tree
  • 11 ginebras
  • Hielo de distintos tipos
  • 1 vaso de sidra
  • 4 copas distintas de Riedel
  • Además de diferentes botánicos
Dos jurados, uno técnico y otro degustados, valoraron la actuación de cada uno de los participantes en todas sus facetas. El jurado técnico lo compuso Joaquín Fernández, del Docken’s de San Sebastián; Josep Maria Gotarda, de la Ideal de Barcelona; y David Ríos, del Café Kobuk de Barakaldo y ganador de la edición anterior.
Por otro lado, Charles Rolls, fundador de Fever-Tre; Carles Gaig, del Restaurante Gaig y la Fonda Gaig de Barcelona; Nan Ferreres, directora de la Escola CETT; Antonio Vergara, periodista gastronómico; Ferran Centelles, sumiller de elBulli desde el 2000 al 2011; y Luis Chillida Belzunce, hijo de Eduardo Chillida, con el cargo de presidente.
Miguel Ángel Cantero, con su primera plaza, consiguió un premio en metálico de 3.000 euros; Francisco José Ceacero Sierra, como segundo, 2.000 euros; y finalmente, Francisco Javier Marín Cejudo, tercer clasificado, 1.000 euros.

jueves, 11 de octubre de 2012

Neal Martin, de Wine Advocate, valora 200 vinos de Rías Baixas.


El crítico de vinos para España de la guía The Wine Advocate valora unas 200 marcas de la denominación de origen Rías Baixas.
Los resultados de este viaje serán publicados en The Wine Advocate entre diciembre y enero. Sólo se publicarán los vinos que obtengan 85 o más puntos.

El crítico de vinos para España de la guía The Wine Advocate, Neal Martin, se encuentra en la D.O. Rías Baixas para profundizar en el conocimiento de sus vinos, de los que ha destacado su influencia atlántica, así como en las características de sus distintas subzonas, entre las que ha destacado el viñedo en emparrado y el minifundio gallego.
En su primera visita a esta denominación, esta mañana Neal Martin ha estado en la sede de este Consejo Regulador, donde ha catado más de 200 vinos de la Denominación de Origen Rías Baixas, entre los que se encontraban vinos de diferentes añadas (en especial la 2011), así como otras elaboraciones especiales.
La directora de marketing de la Denominación de Origen Rías Baixas, Eva Mínguez, explica que “en un principio teníamos previsto que catara unas 140 marcas, todas aquellas que están en el mercado americano, pero como disponía de más tiempo ha podido catar 200 marcas, todas aquellas que a mayores han querido mandar sus vinos”.
Altas puntuaciones
El trabajo de estos días de Neal Martin saldrá publicado entre diciembre y enero en la guía The Wine Advocate, de Robert Parker, una de las más prestigiosas del mundo. Neal Martin sólo publicará aquellos vinos de Rías Baixas que obtengan 85 o más puntos. Después de unos días muy intensos de catas y visitas, Neal Martin considera que, aunque es un poco precipitado valorar el resultado, “algunos vinos rondarán los 90 puntos”. Martin explica que las variedades autóctonas de Rías Baixas, en concreto la albariño, le recuerdan a “la riesling alemana y a la muscadet francesa”. Además, asegura que los vinos de Rías Baixas “son un complemento ideal para la gastronomía gallega”.
El crítico para España de la guía The Wine Advocate está visitando diferentes denominaciones de origen de la península. Rías Baixas es su cuarta visita. Neal Martin cree que, a través de los Consejos Reguladores como el de Rías Baixas, “puedo hacer un trabajo más objetivo, así como catar un mayor número de vinos y explicar mejor a mis lectores las características de los vinos de cada denominación, en concreto de Rías Baixas”.
A favor de los vinos de Rías Baixas destaca su Terroir, que los define y los convierte en interesantes. En su contra, señala la dificultad de pronunciar su nombre. Neal Martin considera que a la hora de catar estos vinos hay que tener en cuenta “sus notas aromáticas y, en el paladar, su característica acidez”.
The Wine Advocate es una de las guías más influyentes del mundo, en especial en Estados Unidos, principal país importador de los vinos de esta denominación. En 2011, Rías Baixas exportó 2.266.102 litros a ese país, unas cifras que representan el 53,9% de las ventas totales en 2011 de la denominación.
Además, la D.O. Rías Baixas cuenta con una campaña de comunicación específica en EE.UU desde hace ya 7 años, pues se trata de un mercado que se ha convertido en el mayor consumidor mundial de vino y en el que los vinos de Rías Baixas son los blancos españoles más vendidos.
Neal Martin
Neal Martin, británico de 41 años, lleva seis años colaborando con Robert Parker, uno de los más influyentes prescriptores de vinos del mundo.
Neil Martin cata los vinos de España, Sudáfrica, Chile y Argentina para The Wine Advocate. En los últimos días ha visitado distintos lugares de esta denominación para valorar los vinos de Rías Baixas, los blancos españoles más vendidos en Estados Unidos.
Neal Martin se dio a conocer internacionalmente con su exitoso blog “'Wine Journal, Diary of a Wine Writer” (wine-journal.com), que creó una tarde lluviosa de lunes, en junio de 2003, consiguiendo sumar en tres años más de 100.000 lectores, motivo por el cual el crítico de vinos más influyente del mundo, Robert Parker, solicita sus servicios.
Desde que Robert Parker fundó The Wine Advocate en 1984, el prestigio y el éxito de esta publicación no ha hecho más que crecer. En la actualidad cuenta con más de 40.000 suscriptores de 37 paises y toda una serie de libros publicados.

miércoles, 10 de octubre de 2012

FINALIZA LA VENDIMIA 2012 EN LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM.


FINALIZA LA VENDIMIA 2012 EN LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM

La vendimia se inició el 7 de agosto y ha finalizado el 8 de octubre. Una fecha de inicio de vendimia temprana, en el que se ha descrito como uno de los veranos más calurosos de los últimos 30 años.

Con un incremento de hectáreas en la DO Binissalem, la campaña 2012 se ha

 caracterizado por un fuerte sequía, factor que favorece la calidad de la uva y

que se ha modulado con la posibilidad de riego autorizada por CR para esta

campaña.
Tenemos una añada de calidad, ya que la uva ha presentado una buena maduración, elevada concentración de aromas, buena graduación y estado sanitario.
El total de uva vendimiada por las bodegas que amparan vino bajo la marca de la DO Binissalem fue de 2.831358 kg con un 75% de variedades tintas y un 25% de variedades blancas. Lo que supone una producción similar a la del 2011.
En cuanto a las variedades tintas los porcentajes han sido: Manto negro 37.50%, Cabernet Sauvignon 24.90%, Syrah 13:40%, Merlot 14:00%, Tempranillo 7.00%, Callet 2.80% y otros negros experimentales 0.30%. Los porcentajes de las variedades blancas han sido: Muelle o Premsal blanco 61.20%, Chardonnay 28.20% Moscatel 7.70%, Macabeo 1.70%, Parellada 0.30% y otras blancas experimentales 0,9%.


Finalizado La Vendimia 2012 EN LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN BINISSALEM (MALLORCA)
La vendimia se inició el 7 de agosto y ha Finalizado el 8 de octubre.
una fecha de inicio de vendimia temprana, en el descrita como uno de los Veranos más calurosos de los Últimos 30 años.
Con un incremento de hectáreas en la DO Binissalem, la campaña 2012 se ha caracterizada por una Fuerte sequía, factor que favorece la calidad de la uva y que se ha moduladas con la Posibilidad de riego autorizada por CR para esta campaña. Tenemos una ida de calidad, ya que la uva ha presentación una buena maduraciones, elevada concentración de aromas, buena graduaciones y estado sanitario. 
El total de uva vendimiada miedo las bodegas que AMPA vino bajo la marca de la DO Binissalem Ha sido de 2.831358 kg . correspondientes, un 75% a variedades tintas y un 25% en variedades blancas. Lo que supone una producción similar a la del 2011.
Los porcentajes por variedades tintas han Sidón: Manto negro 37.50%, Cabernet Sauvignon 24.90%, Syrah 13:40%, Merlot 14:00%, Tempranillo 7.00%, Callet 2.80% y Otras tintas experimentales 0.30%. Los porcentajes por variedades blancas han Sidón: Muelle o Premsal blanco 61.20%, Chardonnay 28.20% Moscatel 7.70%, Macabeo 1.70%, Parellada 0.30% y Otras blancas experimentales 0,9%.

Sergi Figueres, el mejor Sumiller de España 2012.


El catalán, del restaurante Bravo 24, se proclamó ganador del Concurso Oficial de Sumiller de España 2012.

Sergi Figueres, el mejor catador de vinos
El trabajo de sumiller exige mucha presión y preparación. Los asistentes al concurso oficial del mejor sumiller de España 2012, que se celebró la tarde de ayer, pudieron comprobar la dificultad que entraña esta labor. Los concursantes tuvieron que demostrar durante 30 minutos sus dotes para este trabajo, desde conocer tanto los vinos que sirven, el conocimiento de los platos, hasta la de conocer ciudad para poder recomendar algún lugar a los visitantes del restaurante.
El barcelonés Sergi Figueres, del restaurante Bravo 24 de Barcelona (Hotel W), se proclamó ganador de la final que se disputó durante la jornada vespertina. En la misma también participaron Eduardo Prieto, segundo, y Jesús González, que quedó en tercer lugar. En la gran final los tres tuvieron un tiempo limitado para poder demostrar sus cualidades para esta labor. Antes, durante la mañana, dos docenas de participantes tuvieron que realizar una prueba escrita para poder acceder a la gran final.
Como novedad este año, a los tres finalistas se les sumaron Raul Igual, ganador de la edición del 2010, y Rafael Reye,s ganadores de la edición del año pasado. El año que viene se disputan tanto el campeonato Mundial en Japón, como el campeonato Europeo de Mónaco y de entre los cinco participantes se tenía que decidir el representante de España en estos dos campeonatos. Dicho honor lo consiguió Raúl Igual, que intentará dejar el pabellón bien alto en los certámenes internacionales del año que viene.
Durante casi tras horas de competición los cinco finalistas tuvieron que pasar una serie de pruebas de todo tipo. En el estrado de la sala se podían ver cinco mesas en las que los participantes debía realizar sus pruebas. En la primera de ellas, tuvieron que completar un trabajo de degustación e identificación de los vinos y destilados que se les servía. En una segunda mesa mediante una carta errónea debían encontrar los fallos si los hubiera. En la mesa central, los concursantes con una carta en concretó recomendaron las bebidas oportunas para cada plato y para finalizar el servicio y decantación fue el trabajo que realizaron. En la quinta mesa se pudo ver al jurado técnico.
Tras la final Figueres declaró estar «descansado, porque he estado muy nervioso». También habló sobre la labor de un buen sumiller, «un sumiller no deja de ser un camarero, el que se piense que es más que un camarero se equivoca». Palabra de campeón.

EL CONSEJO REGULADOR VALORA COMO “EXCELENTE” LA COSECHA DE RIOJA 2011.



EL CONSEJO REGULADOR VALORA COMO “EXCELENTE” LA COSECHA DE RIOJA 2011.

2012
02 Abril
El Consejo Regulador valora como “Excelente” la cosecha de Rioja 2011
 
·        Un panel de más de cien expertos evalúa la cosecha catando unas 4.000 muestras, que también son sometidas a examen analítico.
 
·        La cosecha 2011 ha ofrecido uno de los mejores resultados de calificación de los últimos 30 años.
 
El Consejo Regulador ha otorgado a la cosecha 2011 de Rioja la valoración oficial de "Excelente" como resultado del riguroso proceso de calificación mediante análisis y cata al que se han sometido las 3.987 muestras representativas de los 277,31 millones de litros de vino elaborados de esta cosecha. Los datos estadísticos obtenidos de la calificación sitúan a esta cosecha entre las tres con mejores parámetros analíticos desde que hace treinta años se implantó en Rioja el actual sistema de control de calidad de los vinos elaborados en cada cosecha.
 
La evolución general del viñedo en el conjunto de la Denominación, según el informe realizado por los Servicios Técnicos del Consejo Regulador, propició una evolución correcta de los parámetros más significativos para la calidad final de la cosecha 2011, ya que apenas sufrió la incidencia de plagas y enfermedades y mantuvo un excelente estado vegetativo y sanitario hasta el final del ciclo, a pesar de las dificultades planteadas por la sequía en algunas zonas. La excepcional sanidad de la uva recolectada en vendimia fue una de las características fundamentales de la cosecha 2011, lo que favoreció un buen desarrollo de las fermentaciones y la obtención de vinos bien estructurados, con buen color y muy sanos, cualidades que permitían augurar vinos de alta calidad. El excelente trabajo y profesionalidad de viticultores y enólogos, sumado a unos rendimientos de producción muy moderados (los más bajos de la última década tras el año 2002), ha sido factores claves para poder alcanzar por segundo año consecutivo la máxima calificación, al igual que ocurrió en las añadas 1994/1995 y 2004/2005. En los últimos treinta años solamente ocho cosechas han recibido la calificación “Excelente” en Rioja.
 
El mes de noviembre comenzaba el proceso de calificación de la cosecha 2011, con un programa de recogida de muestras en todas las bodegas elaboradoras por parte de los veedores del Consejo Regulador, muestras que deben ser representativas de partidas no superiores a 100.000 litros. Cada muestra ha sido analizada en el laboratorio de una de las tres Estaciones Enológicas de la D.O. y valorada por un comité de cata integrado por tres catadores, que forman parte del panel de cata externo con que cuenta el Consejo Regulador y al que pertenecen más de un centenar de expertos. El procedimiento para la valoración organoléptica está debidamente reglado, garantizándose la confidencialidad y anonimato de las muestras catadas.
 
Las 3.987 muestras presentadas a calificación han sido sometidas a este riguroso control analítico y de cata, que han debido superar cada una de ellas para tener derecho al amparo de la Denominación. Finalmente han sido calificados 266,43 millones litros (14,14 de blanco, 12,14 de rosado y 240,15 de tinto), siendo rechazadas por descalificación analítica o sensorial tan solo 66 muestras, que equivalen a un 0,7% del volumen total de cosecha, pequeño porcentaje que ha venido disminuyendo cada año y que, dado el rigor que se aplica en los criterios de calificación, es indicativo de la constante mejora de la calidad de los vinos de Rioja.
 
La superior categoría de ‘calificada’ que ostenta la D.O. Rioja exige la calificación de todos los vinos elaborados cada cosecha, depósito a depósito, lo cual proporciona una excelente base técnica para la evaluación global de la añada realizada por el Pleno del Consejo Regulador mediante un procedimiento estadístico establecido a tal fin con total objetividad. El alto nivel de autoexigencia ha llevado al Consejo Regulador a elevar en los últimos años los requisitos establecidos para la calificación global de la cosecha, con el objetivo de que Rioja siga manteniéndose en los mercados como referente de los vinos de calidad.
 
EVOLUCION RESULTADOS ANALÍTICOS CALIFICACION VINOS TINTOS COSECHAS 2001/2011
PARÁMETROS
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Grado Alcohólico (% Vol.)
13,26
13,28
13,28
13,49
13,30
13,60
13,37
13,27
13,80
13,75
14,19
Total Tartárica (g/l)
5,13
5,42
4,99
5,79
5,13
5,23
5,33
5,34
5,06
5,14
5,14
pH
3,68
3,70
3,68
3,61
3,66
3,71
3,63
3,70
3,72
3,72
3,74
A. Volátil Acética (g/l)
0,47
0,51
0,50
0,43
0,42
0,49
0,39
0,42
0,47
0,43
0,49
SO2 Total (mg/l)
45,48
44,83
54,08
43’87
39,85
47,93
40,14
40,49
43,86
40,51
45,52
I.C. (A420 + A520 +A620)
9,80
9,38
7,34
10,14
12,38
10,42
11,81
11,60
11,33
12,52
13,39
I.P.T.
50,63
52,78
50,61
55,46
58,70
56,91
55,89
56,74
59,71
59,62
64,14

martes, 9 de octubre de 2012

¿Qué entendemos por un licor ‘Premium’?.



De un tiempo a esta parte los productores de nuevos destilados y licores parecen empeñados en distinguirse de la competencia a base de utilizar un término que comienza a no saberse muy bien qué significa: Premium. La creciente generalización de este concepto hace que a algunos se les quede corto y lleguen a extenderlo no ya a la calidad del destilado, sino incluso a los ingredientes, afirmando que para su elaboración se utiliza “cebada Premium“. Otros van más allá y, como parece que eso del Premium ya no distingue tanto, optan por reinventar la categoría como “súper Premium” o tratar de subir un peldaño más en la escala hacie el “ultra-Premium”, como se autocalifica el vodka Grey Goose. Es tal el uso y abuso que llega a hacerse de este término que en las estanterías del supermercado más convencional puede encontrarse vino blanco para cocinar, en formato de tetra brick y con la etiqueta de Premium en el envase (ver foto).
¿Pero qué es eso de los destilados Premium? En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el término no existe. En realidad se trata de un concepto de marketing inventado en Estados Unidos que pretende asociar al término una serie de valores conceptuales que el cliente termine vinculando a la marca. Dicho de otra manera: no se trata de que tu destilado sea mejor que el de la competencia, sino de que la gente piense que es mejor. Y para ello nada mejor que imprimir en la etiqueta el término Premium y vender la botella más cara. Lo que sucede es que no existe ningún organismo que regule la calidad de los destilados con una métrica determinada. Ninguna institución certifica lapremiumcidad ni es la encargada de expender el certificado de calidad que acredite que cumple con las normas Premium (éstas tampoco existen), por lo que el concepto puede utilizarse a discreción. Y lo que marca la diferencia es la estrategia de marketing, no la calidad del producto.
¿Existe una relación directa entre las marcas que se autodenominan Premium y la calidad de lo que venden? Para responderlo expondré mi opinión, como siempre personal y revisable. Creo que todos esperamos de una marca Premium que ofrezca productos con un estándar de calidad por encima de la media de su sector. Pero en la práctica no todas las que se ofertan como tal cumplen con ello. Porque “Premium” es tan sólo un concepto para vender más cantidad y/o por más dinero. Pero no mejor. Se trata de que tú estés dispuesto a pagar más dinero por un producto X pensando que en realidad es mejor que el resto, que tiene un cierto rasgo de exclusividad o que su disfrute te va a proporcionar una experiencia más satisfactoria. Pero no nos engañemos. Es puro marketing. Existen innumerables destilados y licores en el mercado que de Premium sólo tienen el nombre, hechos a partir de alcohol de baja calidad, o con procesos de destilación poco cuidados. También existe el término opuesto: destilados de excelente aroma y sabor que no han tenido suerte en el diseño de sus estrategias de marketing. Pondré un ejemplo personal: en la última semana he descubierto el ron Pampero, un producto que en España pocos asocian con un estándar de calidad elevado, pero que me ha resultado mucho más satisfactorio que otros que gozan de mejores simpatías.

Y dado que no existe ninguna autoridad que regule qué es Premium y qué no, lo mejor es dejar de leer las etiquetas y las modas y fiarse del paladar de uno mismo: Un destilado Premium es aquel que yo considera que es mejor que la media, en base a mis preferencias, gustos, conocimientos y experiencias, no el que me diga el marketing que tiene que ser Premium.

viernes, 5 de octubre de 2012

´La cultura produce un negocio mayor que la agricultura´



El cineasta compró en 2002 una bodega, solo por su caserón del siglo XVI. Diez años después, combina cámara y caldos. Y ambos
trabajos son reconocidos dentro y fuera de España.


El cineasta y productor de vinos José Luis Cuerda con una botella de su caldo.

Su explotación vinícola en la bodega de Gomariz, en la localidad gallega de Leiro, ¿es un refugio o ya le da más satisfacciones que el cine?
–Es un refugio que da mucho refugio y que da también bastantes preocupaciones, tantas como el cine. Esa sería la respuesta que cubre todos los frentes. También es verdad que da muchísimas satisfacciones y muy emocionantes porque ver cómo a lo largo del año van saliendo los racimos y crece la cepa es muy gratificante. 
–¿Cómo pasó de las cámaras a las uvas?
–Bueno, las cosas grandes que he hecho en la vida las he hecho sin pensármelo. Es decir casarme, tener hijos, dedicarme al cine o hacer vino, son cosas que he hecho sin pensar demasiado aunque yo soy muy pensón. Pero si estas cosas las piensas mucho no las haces ni loco. Con los beneficios de Los otros, que me dio mucho dinero como productor, quise invertir en un caserón para hacer una fundación, pero no hubo manera. Un amigo me llamó diciendo que en Ribeiro se vendía una finca. A mí lo que me llamó la atención fue un caserón precioso del sigo XVI, construido en 1529, y lo compré, pero no pensé en qué iba hacer yo con las casi 4 hectáreas que tenía alrededor y que siempre han estado plantadas de viñas. Mi amigo me dijo que hiciera vino, pero yo no bebo porque tengo úlcera de duodeno desde los 14 años... Pero bueno, se me ha quitado la úlcera... no digo que por el vino porque va a ser publicidad inadecuada, pero terminé haciendo un vino blanco. 
–Y ahora es todo un experto.
–Sí, porque una cosa es que no piense siete veces para tomar una decisión importante, pero una vez que me meto en ello necesito hacerlo con dedicación y con profundidad, no soy de los que pone un nombre a una bodega para aprovechar el tirón y salir en la tele. Intento hacer las cosas de la mejor manera que sé hacerlas. 
–Su Sanclodio se exporta a otros países.
–Son cantidades pequeñas, menos en EE UU donde compran entre 8.000 y 10.000 botellas al año. En Nueva York, hay un restaurante que se llama Per Se, que está calificado como el décimo del mundo, que vende a 148 dólares la botella y a mí me da la risa porque de mi bodega sale a 6 euros.
–¿Cree que el vino es un ritual, una parte importante de la tertulia?
–Yo tengo un problema porque también soy diabético y no puedo beber mucho. Lo bebo, pero un día que tenso la cuerda y me tomo un par de copitas en una comida, porque mi obligación es saber el vino que estoy haciendo y cómo está. Álvaro Cunqueiro decía que el Ribeiro era un vino amigable, porque es muy agradable de beber y porque facilita las emociones. Y cuando bebemos Sanclodio no hablamos mal del otro, cuando tomamos café sí. 
–Su otra pasión, el cine, no pasa por su mejor momento. 
–El cine español tiene varios problemas, inherentes y no inherentes. Primero, como norma general, el 87,5% que habla mal del cine español no lo ha visto. Si preguntas a alguien que lo critica cuál es la última película española mala o buena que ha visto dice que ninguna porque como es tan malo no va a verlo. Y no lo ven. ¡Los que lo juzgan no lo ven! Y eso habla de la frivolidad y la superficialidad con la que en un país como este se opina. En el mundo en el que vivimos, todo el mundo se conforma con una visión superficial de cualquier asunto para opinar. Otra víctima de esa superficialidad son las subvenciones, pero la máxima receptora de subvenciones en este país es una señora que no hace cine, que tiene mucha tierra y hace ingeniería financiera-agrícola para recibir el mayor número de subvenciones posibles. 
–¿Usted tiene mucho que agradecer a las ayudas públicas?
–Lo que yo tengo claro es que he devuelto mucho más al fisco de lo que el Estado me ha podido dar a mí, y quien quiera que revise las cuentas. La producción cultural en España produce un volumen de negocio mayor que la agricultura. La cuota del cine español que tenían que cubrir las subvenciones, algo que se inventó en Francia, fue por el hecho de la aparición de la televisión quitaba público al cine. Un estado responsable como el francés pensó que no podía producirle una quiebra a una industria que da tanto trabajo y produce tantos beneficios al erario público con los impuestos, y llegó a la conclusión de que había que compensarlo. Aquí no lo piensan, introducen las cosas vergonzantemente y luego se enfadan y las quitan inmediatamente.
–¿Y cómo ve el futuro?
–Yo no lo veo. No hay futuro. No hay una legislación que te permita ir a las fuentes de financiación del cine. Piensan que en EE UU no hay subvenciones para el cine, pero en Nueva York o en París se dan facilidades económicas para que se ruede allí y no tienes que pagar por rodar en la calle. En Madrid o Barcelona, por decir dos ciudades, tienes que pagar por metro lineal donde se hace el rodaje. Así vemos Nueva York y París en las películas con mucha facilidad y no Madrid. ¿Por qué somos tan tontos? Me apuesto el cuello a que España es más conocida por Almodóvar que por el ministro de Exteriores de turno. Cuando hice La lengua de las mariposas fue a Sundance, se estrenó en EE UU, Woody Allen dijo que era una de las mejores películas que había visto en los tres últimos años. Pero eso no tuvo ninguna repercusión aquí. ¿Alguien ha hecho un cálculo de lo que le cuesta al cine español conseguir un Oscar? Muchísimo menos que a una película americana. Una española puede costar 3 millones y medio de euros y una americana probablemente diez veces más.... 
–Su última película, Todo es silencio, basada en la novela de Manuel Rivas está a punto de estrenarse. 
–Inaugura el Festival de Valladolid el 20 de octubre y el 9 de noviembre se estrena. Estoy encantado con los resultados. Siempre quedo contento con mis películas, a poco que cumplan mis expectativas. Pero en este caso, no me he encontrado nunca con unos personajes tan poliédricos y eso es gracias a Manuel Rivas.
–¿Cómo ve Blancanieves en los Oscar?
–Pues leí que había dos Blancanieves más, no lo sabía. Yo vi de este hombre Torremolinos 73 y me pareció una película curiosísima, muy divertida y muy sangrienta en términos sentimentales, y me pareció un hombre de mucho talento. Si ha aplicado ese talento y ha jugado además con unos iconos tradicionales españoles, puede que esté muy bien, la tengo que ver.
Ridley Scott está rodando en Alicante. Podía invitarle a probar sus vinos...
Estaría bien. Tomo nota. Por ahora me consta que lo ha bebido Woody Allen y le ha gustado mucho. Me mandó un email. Cuando habló de mi película, me envió una nota sobre la entrevista Delibes, con el que yo estaba trabajando en El Hereje, diciéndome «ya me gustaría que éste (y me dijo un taco) escribiese estas cosas de mí, (y otro taco)». Y le dije «como académico de la Lengua no tienes precio, Miguel». Entonces le mandé un mail a Allen diciéndole «a mí también me gustan mucho sus películas». Cuando Sonia Grande le hizo el vestuario de una película, y a mí también de alguna mía, me pidió que le diese un par de botellas para dárselas y Allen me mando una nota diciendo «hace tan buen vino como cine» y pensé «este es mi alma, lo quiero para mí».

miércoles, 3 de octubre de 2012

10 hoteles entre viñedos.


0 hoteles entre viñedos

Bodegas con alojamiento y restaurante para disfrutar plenamente del enoturismo en plena vendimia


Septiembre, mes de vendimia Y primeros de octubre, también, ya que en algunas regiones climáticas puede llegar retrasada. Un mes para salir al campo y extasiarse con el color de los viñedos, el ajetreo de hombres y máquinas en las ringleras, la recolección y selección minuciosa de las uvas, el remontado y los trasiegos en el interior de las bodegas, el olor acentuado estos días de las salas de barricas. Y luego una pantagruélica comida con el fruto de lo cosechado el año anterior. Bodega a bodega, pueblo a pueblo, denominación a denominación. Aquí proponemos los mejores hoteles para irse de enoturismo por España.
01
foto
Hotel Le Domaine, en Sardón de Duero (Valladolid).

Le Domaine

Sardón de Duero (Valladolid)

Es la sensación de la temporada. Un hotel instalado sobre la abadía de Santa María de Retuerta, de origen premostratense, edificada en el siglo XII. Con su planta benedictina clásica (iglesia, claustro, refectorio, sala capitular y hospedería), la afamada bodega Abadía Retuerta opera un futuro Relais & Châteaux de verdadero lujo y relumbrón a orillas del Duero. La reforma acometida brilla por su temperancia arquitectónica. Y el refinamiento que otorga el edificio se goza luego en el servicio hotelero. Para quitarse el sombrero y echar un brindis al aire..., mientras haya posibles.
  • Dirección: Carretera N-122, km 332,500. Sardón de Duero, Valladolid.
  • Teléfono: 983 68 03 68.
  • Internet: www.ledomaine.es
  • Precio: 290 euros la habitación doble con vistas al viñedo.
02
foto
Restaurante de Pago del Vicario, en Las Casas (Ciudad Real).

Pago del Vicario

Las Casas (Ciudad Real)

Gastronomía, enología y buena arquitectura firmada por el arquitecto local Juan Sánchez. Su diseño de tubo telescópico y cerramiento laminar de acero oxidado cumple con los requerimientos de maduración y guarda del vino. A su alrededor, 130 hectáreas de viñedo. Qué sugerentes argumentos para pasar aquí la noche, visitar a la mañana siguiente la bodega y asistir a las sesiones de cata que se organizan periódicamente. Al suscribirse al club Pago del Vicario se obtienen importantes descuentos en el precio de la habitación.
  • Dirección: Carretera CM-412, km 16. Las Casas, Ciudad Real.
  • Teléfono: 902 09 29 26.
  • Internet: www.pagodelvicario.com
  • Precio: desde 86 euros la habitación doble.
03
foto
Hacienda Zorita Wine Hotel & Spa, en Valverdón (Salamanca).

Hacienda Zorita Wine Hotel & Spa

Valverdón (Salamanca)

En Zorita, en el antiguo convento de los Dominicos, Cristóbal Colón convenció a los Reyes Católicos para que apoyaran el viaje del Descubrimiento. Solo con ese hecho histórico, el lugar merece el viaje. Si a eso se le añade que el convento se encuentra rodeado de viñedos y que la bodega fue diseñada por José María Pérez Peridis, para qué contar más. 40 habitaciones ofrece el hotel allí aposentado, de las cuales 17 son villas con jardín privado y vistas sobre el río Tormes.
  • Dirección: Carretera de Ledesma, km 12. Valverdón, Salamanca.
  • Teléfono: 902 10 99 02.
  • Internet: www.haciendas-espana.com
  • Precio: desde 147,96 euros la habitación doble.
04
foto
Finca de los Arandinos, en Entrena (La Rioja). / F. GALLARDO

Finca de los Arandinos

Entrena (La Rioja)

Riojanos de pro acaban de inaugurar este hotel mirador situado sobre un viñedo noble, destinado a la elaboración de un vino sin añadiduras innecesarias, coherente con el terruño riojano. Su joven arquitecto, Javier Arizcuren, entrelazó una escalera simbólica que uniera las diversas cajas cúbicas que alojan las habitaciones, el comedor, la bodega, la sala de catas y el dormitorio de barricas. Para darle más nombre al emprendimiento fue llamado el modisto David Delfín, cuyas florituras en azulejería no nos acaban de convencer, aunque no empaña para nada el aroma con encanto de este hotel.
  • Dirección: Carretera LR-137, km 4,600. Entrena, La Rioja.
  • Teléfono: 941 44 61 26.
  • Internet: www.fincadelosarandinos.com
  • Precio: desde 90 euros la habitación doble.
05
foto
Bodega Marqués de Riscal, en Elciego (Álava).

Marqués de Riscal

Elciego (Álava)

Lo llaman la Ciudad del Vino. Y es, probablemente, la arquitectura enoturística más llamativa de la región, si no la más conocida del mundo. Los álabes de titanio que forman el sombrero tinto del edificio se ven a la legua. Arquitectura espectáculo de Frank Gehry con la que esta legendaria bodega ha querido tomar nuevo impulso para exportar sus vinos a Asia, América y los nuevos países emergentes. Además, claro está, de dar alojamiento y alta cocina, asesorada por Francis Paniego, al turismo internacional que hoy pueda pagar este sueño.
  • Dirección: Torrea, 1. Elciego, Álava.
  • Teléfono: 945 10 08 80.
  • Internet: www.starwoodhotels.com
  • Precio: desde 304 euros la habitación doble.
06
foto
Can Bonastre, en Masquefa (Barcelona).

Can Bonastre

Masquefa (Barcelona)

Con vistas sobre Montserrat, estos viñedos se benefician de una suave colina tapizada de vides y bosque mediterráneo. En total, 100 hectáreas que abrazan cariñosamente a una masía originaria del siglo XVI, hoy regentada por la familia Vallès. Alojamiento, comida, vinos y aceites constituyen su patrimonio único y natural, al que se entregan todos con igual pasión. Quien no desee quedarse a dormir puede visitar la bodega y degustar sus vinos por 10 módicos euros. Meritorio el Pinot Noir 2006.
  • Dirección: Carretera B-224, km 13,200. Masquefa, Barcelona.
  • Teléfono: 937 72 87 67.
  • Internet: www.canbonastre.com
  • Precio: desde 280 euros la habitación doble con desayuno.
07
foto
Palacio de Canedo, en El Bierzo (León), hogar de Prada A Tope.

Palacio de Canedo

El Bierzo (León)

Solo por saludar a José Luis Prada merece la pena la visita. Nadie ha promocionado tanto los productos artesanos de una región, y durante tantos años, como Prada A Tope. Toda una institución del costumbrismo local y la gastronomía que planea también, a sus 67 años, por los territorios del vino y el alojamiento turístico. Su palacio es pintoresco a morir, repleto de detalles, como los cajetines de madera que esconden las llaves de la habitación. Su vino es tabernario, ideal para entablar cualquier conversación. Y las vistas sobre el viñedo son como para no despegarse de la cama. Prada sí que sabe. Prada sí que vive a tope.
  • Dirección: La Iglesia, s/n. Canedo, León.
  • Teléfono: 987 56 33 66.
  • Internet: www.pradaatope.es
  • Precio: desde 79 euros euros la habitación doble.
08
foto
Eguren Ugarte, heredad levantada en 1870 en Laguardia (Álava).

Eguren Ugarte

Laguardia (Álava)

Cerca de Laguardia, en el altozano de Páganos, la heredad de Victorino Eguren lleva en pie desde 1870, pero solo desde hace un año sus instalaciones se han ampliado para acoger 21 habitaciones diáfanas y luminosas que miran de frente a un viñedo de 130 hectáreas, el que produce esos tintos de relumbrón que todo viajero catará a la hora de la cena. Sobre la mesilla de noche hallará también un librillo con la historia del fundador. Alojamiento, gastronomía, enología y paisaje, una deliciosa secuencia.
  • Dirección: Carretera de Logroño a Vitoria A-124, km 61. Páganos, Álava.
  • Teléfono: 945 60 07 66.
  • Internet: www.enoturismoegurenugarte.com
  • Precio: desde 89 euros la habitación doble, con desayuno.
09
foto
Habitación del hotel rústico Entreviñas, en Caudete de las Fuentes (Valencia). /F. GALLARDO

Entreviñas

Caudete (Valencia)

Rústico, en su acepción agrícola. Quizá por eso un poco gastado, polvoriento, como si la gloria enoturística fuera a quedarse dormida entre pámpanos. Suelos de baldosas, viguería a la vista, cuadritos simplones sobre las camas... Y unas vistas del viñedo que atraviesan la estancia. No cabe esperar ningún lujo, salvo la amabilidad del personal contratado para cuidar el interior, mientras la propiedad se entrega con fruición a cosechar las viñas. La finca, de 200 hectáreas, toma el nombre de El Renegado y pertenece a la familia de Adolfo Las Heras.
  • Dirección: Finca El Renegado. Caudete de las Fuentes, Valencia.
  • Teléfono: 962 17 40 29.
  • Internet: www.entrevinas.com
  • Precio: desde 45 euros la habitación doble.
10
foto
Patio interior de Viña Mein, en Carballiño (Ourense). / P. FRANCO

Viña Mein

Carballiño (Ourense)

Chimenea, biblioteca, sofá para leer, luz tenue de alcoba... ¡Qué mejor invitación para catar un ribeiro fino mientras se ve llover sobre el viñedo! El enólogo y propietario de Viña Mein, Javier Alén, tiene ya un doctorado sobre las variedades autóctonas del Ribeiro (treixadura, godello, torrontés, loureira, lado, albilla, albariño), aunque solo sea por los años que lleva recolectando en el valle del Avia, al arrimo del mosteiro de San Clodio. Es de agradecer que el casal, con solo ocho dormitorios, sea tan limpio, minimalista y perfumado de madera. Enoturismo BBB: bueno, bonito y barato.
  • Dirección: Monasterio de San Clodio, s/n. Leiro, Ourense.
  • Teléfono: 617 32 63 85.
  • Internet: www.vinamein.com
  • Precio: desde 50 euros la habitación doble.