Zev Robinson en Los Angeles, San Francisco, Toronto y Paso Robles‏.

El documental Life on the Douro,Ver trailer, se proyecta en Los Angeles el día 15 de noviembre y en San Francisco el 17.

Tras la película, tendrá lugar una cata degustación de los mejores vinos de Porto y vinos tranquilos, producidos en la región del Douro.

Zev Robinson hará una presentación de la película y tras la proyección habrá una rueda de prensa y una cata dirigida por Oscar Quevedo, director de marketing de Quevedo Winery http://quevedoportwine.com/,  y por Roy Hersh, http://fortheloveofport.com/ uno de los expertos en vinos de Porto y del Douro más importantes del mundo. 

 
Los Angeles:
Chaplin Theater and Raleigh Cafe
Raleigh Studios
5300 Melrose Avenue
Los Angeles CA 90038

Admisión $32. Se pueden comprar las entradas aquí:http://lifeonthedouroinla.eventbrite.com/

San Francisco:
Delancey Street San Francisco
Screening Room and Private Club
600 Embarcadero
San Francisco, CA 94107

Admisión $32. Se pueden comprar las entradas aquí:http://lifeonthedouroinsanfrancisco.eventbrite.com/

El sábado 12 Nov. Life on the Douro se proyectará en el Festival Internacional de Cine Portugués en Toronto (Canadá)
http://www.portuguesefilmfestival.com/en/synopsis.html

y el  sábado 19 Nov. en el Festival de Cine de Paso Robles con asistencia de Zev Robinson.
http://www.pasoroblesfilmfestival.com/

Tendrán lugar eventos similares en Colonia (Alemania) día 4 de diciembre y en Fontainebleau (Francia) el día 7 de diciembre.

El haber dirigido esta película ha sido una experiencia única para Zev Robinson. La región del Douro es una de las maravillas de este mundo que debería visitarse al menos una vez en la vida y Portugal un país que merece un mayor reconocimiento.

Un saludos a todos!
Albertina

https://www.facebook.com/LifeontheDouro

Un trébol de Norman Foster para las bodegas Portia en Aranda del Duero.

Un grupo de la Asociación de Periodistas y Escritores Gastronómicos de Balears visitó las instalaciones.

Una representación de la Asociación de Periodistas y Escritores Gastronómicos de Balears, gracias al Grupo Faustino, pudo conocer sus Bodegas Portia, situadas en Aranda del Duero, dentro de la Denominación de Origen Ribera del Duero e inauguradas hace un año. Están diseñadas por el arquitecto británico Norman Foster, premio Príncipe de Asturias 2009.

                                          El vino envejece en barricas de roble francés y estadounidense. 


La bodega está construida en forma de trébol de tres hojas y está muy metida en el paisaje, casi rodeada de viñas. Es muy funcional y está al servicio para la que fue creada, con una superficie de 12.500 cuadrados, distribuidos de forma racional y con curiosos elementos decorativos. Está dividida en tres alturas. En la parte más alta del edificio está la zona de descarga de tractores por lo que los racimos caen debido a la fuerza de la gravedad. La primera planta está destinada a servicios, despachos, con una zona de cata, un restaurante y una amplia terraza.
La planta inferior se divide en tres zonas delimitadas y que van una en función de la otra para lograr el producto final, el vino. El proceso se inicia en la nave de fermentación y prensado, dotada de depósitos cónicos, con un apartado dedicado al laboratorio y donde se mantiene el vino en depósitos de acero cilíndricos. En otra sala, envejece el vino en barricas nuevas de roble francés y estadounidense.
La luz natural que entra en la última nave está amortiguada por vidrios rojos. Acoge altos botelleros de madera, donde el vino reposa en silencio. Esta sala es muy popular y es visitada por arquitectos, decoradores, técnicos, bodegueros y especialistas gastronómicos, principalmente.
Ya en la zona de cata, el director de la bodega, Juan de Burgos, el enólogo de la casa, Raúl Quemada dirigió una cata, donde se pudieron analizar los tintos, elaborados sólo con Tempranillo, el tinto joven con cuatro meses de barrica Ebeia 10, el crianza Portia 08 y el Portia Prima 09 con año y medio en barrica.
Actualmente, se encuentra envejeciendo un cuarto vino, el Triennia, con larga crianza y alta expresión.

Art i Vins & Vins i Art.

La pequeña enoteca Art i Vins guarda en su alacena, abierta al público a principios de verano, vinos de bodegas familiares

  

 Andreu Nicolau y David Regalado apuestan por darle luz y taquígrafos a vinos, licores y aceites de oliva que tienen en exclusiva para toda la isla y ponerles una tienda. Con el aliciente de servirlos con arte. Vins i Arts podría haberse quedado en distribuidora pero decidieron, con la ayuda de Flora Martín, sacarla a la calle. Desde principios de verano están alojados en Joan Mas, "nuestro barrio".

"¡El vino crea afición muy rápido!", señala Nicolau, quien ya suma una larga experiencia en trabajos para distintas bodegas de Mallorca. La decisión de aliarse al arte llegó por el contagio de las bodegas Ijalba de La Rioja. También fue importante la trabazón con un galerista de Binissalem, quien les va a proporcionar una serie de artistas que habitan en el Raiguer que a partir de enero expondrán también en Palma, en Art i Vins.

Vins i Arts también se apunta a ginebras.

Aún no está preparada para acoger las exposiciones y las catas –aunque sí que las hacen cuando los enólogos de las bodegas con las que trabajan, sobre todo de la zona de Navarra, se acercan a Mallorca–, pero Nicolau adelanta que en enero darán el pistoletazo de salida.

Los vinos que uno puede encontrar proceden de bodegas familiares que "hacen las cosas como antaño", cuenta el copropietario de esta pequeña enoteca cerca del Parc de Ses Fonts. Las bodegas son, además de Viña Ijalba, las de Gregorio Martínez, Díaz Bayo, un Ribera de Duero, cuyo reserva Merlot, sólo se encuentra en su establecimiento. El restaurante Flanigan de Portals es uno de sus principales clientes. Otra bodega es Pago de Larraínzar y Manuel Mantoneque.

No han podido sustraerse a la fiebre de la ginebra. A las marcas habituales por las que los fieles de la bebida transparente pagan un potosí ellos le añaden la fundamental tónica, distribuyen en exclusiva Indi, hecha a base de piel de naranja, corteza de lima, flor de kewra, entre otros ingredientes.

Si algo destaca en su decoración aún innacabada es la barra del obrador hecha de madera de barrica y el suelo de la futura enoteca. Ambos son un ingenio de la empresa alemana radicada en Mallorca, Enertec que hacen planchas de parquet a partir de las barricas de roble. Su precio de suelos, por los aires. Para hacerle compañía al morapio, una de aceites, como el Montes de Granada y el Fuenroble de Jaén.

Le echan imaginación y David adelanta las próximas catas de vino a bordo de la goleta turca Fethyie por aguas del Port de Andratx.

Raúl Bobet elegido mejor enólogo 2011 por la ACS!.

Entrevista Raúl Bobet

Por: Carlos Rodríguez-Revista ESVI

Publicada día 11 de Abril de 2011. 

RAÚL BOBET

UNA CHARLA CON EL ENÓLOGO DE FERRER-BOBET Y CASTELL D’ENCÚS

ESVI: Laprimera cosecha es del 2005, ¿ha sido dura la espera de tres años para sacar el
producto al mercado?

RAÚL BOBET:
Más que dura yo diría que había una expectación, pero somos gente que llevamos
mucho tiempo en el sector y ya lo teníamos claro. Por una parte hacemos uva de
viñas muy viejas del Priorato y tenemos otro proyecto que son nuestras viñas
propias que no vamos a utilizar hasta que creamos que sea el momento oportuno.

ESVI: Algunasde las viñas más viejas del Priorat.

RAÚL B: Sí, de unos 100 años. En la zona donde estamos nosotros, en Porrera, es donde hay más Carinyena y tenemos viñas de entre 70 y 120 años.

ESVI: ¿Algunas prefiloxéricas?

RAÚL B: Hay alguna viña prácticamente prefiloxérica, pero prácticamente lo que más hay son viñas plantadas justo después de la filoxera. De todas formas la previsión en
este sentido  no es muy halagüeña, los viticultores propietarios de estas viñas lo van dejando, hay una bajada del mercado, las condiciones de trabajo son difíciles, nadie quiere trabajar estas tierras,  la edad de los viticultores es muy avanzada y nosotros intentamos recuperar este patrimonio a base de alquilar las viñas, etc.,  pero es muy difícil
trabajar estas tierras, es algo que si no lo ves no lo crees, el rendimiento de
estas viñas es terriblemente bajo, se trabaja más por pasión que por el dinero,
la gente actual no quiere trabajar en estas condiciones donde puedes resbalar,
te puedes torcer el tobillo…Yo creo que se tiene que ser realista y se tiene
que salvar todo lo que se pueda, pero es muy complicado por las condiciones de
trabajo y por el sentido económico.

ESVI: ¿Variedades que empleáis?

RAÚL B: Tenemos dos vinos, uno con dos terceras partes de Carinyena y otro
prácticamente 100% Carinyena y después hemos plantado Syrah, hemos hecho alguna
viña experimental con algo de Turiga, hemos hecho varios clones de Carinyena,
varios clones de Garnacha, y hemos querido experimentar algo con Cabernet
Sauvignon y el Syrah mezclarlo también con Viogner. Y después tenemos otra
variedad que es la Rosana para hacer un vino dulce, hacemos un vino de paja, un
vino de secado, que lo hacemos en atmósfera oxidativa y queremos hacer unas
soleras, este vino tarda para oxidarlo y hacer el vino dulce unos 5-6 años, por
lo tanto dentro de 3-4 años vamos a sacar nuestro primer vino dulce y creemos
que es una experiencia muy interesante. Nosotros somos partidarios de lo
autóctono.

ESVI: Algunos apuntes sobre la bodega y elaboración:

RAÚL B: Separamos todo por lotes. Tenemos unos 80 depósitos, hay de madera, de
inoxidable, también de hormigón, cada uno juega su rol, y al tenerlo todo
separado, si hay algo que no nos convence o que no cumple con nuestras
expectativas no tenemos ningún problema en injertar las viñas o vender el vino.
El gran fallo de las bodegas de España, o quizá no de las bodegas sino más bien
de la crítica es que la gente tendría que ser primero de todo más humildes y
entender que las grandes viñas se han hecho a base de muchísimos años, de
conocer cada rincón, de la experiencia de padres a hijos y yo creo que cuentan
más las palabras que no los hechos y que hay más viña que no enología. Y esto
no es fácil porque a veces acoplamos cosas en terrenos no adecuados, hay un
problema importante con el calor aquí en España, por lo tanto yo creo que hay
que trabajar muy bien la viticultura.

ESVI: Practicáis la agricultura orgánica.

RAÚL B: 100%, aparte que en el Priorato en la zona donde estamos nosotros, 100% licorella, arriba del todo tampoco es que sea de una gran dificultad porque allí no viven
demasiadas cosas.

ESVI: Tinas de roble, una gran inversión, mantenimiento… ¿crees que el consumidor llega a entender el esfuerzo y lo tiene en cuenta a la hora de valorar el precio de un
vino? ¿Está informado en general?

RAÚL B: Aquí, el consumidor español, tenemos la cultura que es y debemos esforzarnos en elevarla, pero la cultura francesa, o la cultura toscana, la cultura de ir a la
bodega, de ver todo lo que está pasando, de conocer el vino, el esfuerzo o la
falsedad que hay detrás, esto aquí no se puede tener, porque aquí por desgracia
todo es un boom, todo es demasiado inmediato, demasiado mediático y esto es un
desastre.

ESVI: ¿Puedes explicar un poco lo de la elaboración por gravedad?

RAÚL B: El tema de la elaboración por gravedad no es nada nuevo, de hecho yo estoy
elaborando en los Pirineos en lo que los monjes Hospitalarios hicieron en el
año 1.100, y estoy elaborando con esto, y es todo por gravedad. El tema de la
gravedad tiene el sentido práctico que tenían, por ejemplo, los monjes
mencionados, que disponían de tiempo para pensar y mandar, la ventaja de una
menor manipulación del producto evitando extracciones herbáceas no deseables y
también una ventaja económica. Pero no se trata de buscar titulares de prensa,
hay lo que hay, uno tiene que saber jugar con los útiles que tiene, nada más
que esto.

ESVI: Coméntanos algo sobre la curiosa arquitectura de la bodega.

RAÚL B: Primero yo cuando vi las viñas tenía clarísimo donde íbamos a plantar y donde iba a ir la bodega, otra cosa era si hacerla enterrada totalmente o hacerla un poco sobresalida. La forma, si se hacía sobresalida, era que siguiera la forma de la montaña, para que a la larga tuviera un sentido de conjunto, de integración con el entorno
con todos los árboles que estamos plantando y toda la intención que hay en este
sentido.

ESVI: Me ha llamado la atención al entrar en vuestra página web que mientras se visita se
pueden escuchar dos canciones de Jazz, una de Herbie Hancock y otra de Miles
Davis con John Coltrane, ¿es una casualidad o hay alguna pasión por el Jazz?

RAÚL B: No hay nada casual. La pasión por el Jazz de Sergi Ferrer Salat no es que sea normal ni sea superior, es que es espectacular. Este hombre estudia media hora de Jazz diario, todos los días,  desde que es pequeño, organiza festivales de Jazz en su casa, cosa nueva que sale en Estados Unidos está ya al día…detrás de esto hay mucho más de lo que tú te crees.

Por: Carlos Rodríguez-Revista ESVI

Bon voyage, mon amour.

Buen articulo de nuestra amiga y gran profesional Roxana Arans Sánchez.

La colección de Chateau d'Yquem

Cuenta la historia que un grupito de aventureros alquimistas y un ser vivo singular producían unos vinos dulces mágicos.
No estoy hablando,como podría esperarse,de una asociación de enólogos,viticultores etc,sino de un grupito más enigmático y misterioso:un hongo, un pequeño terroir y una afamada zona vitivinícola francesa.

La famosa botella d'Yquem de1806

La zona a la que me refiero es Sauternes, un pequeño reducto del gran Burdeos, y el hongo es un ser vivo micróscopico llamado botrytis cinerea, que alcanza su máximo esplendor natural en la mítica bodega de Chateau d'Yquem... y sus uvas Semillion y Sauvignon Blanc... y digo bien, Sauvignon Blanc.

Y asi comienza la historia:

El hongo ataca a las uvas cuando están madurando en las viñas, este ataque podría ser fatal,pero bajo unas condiciones que se producen en zonas privilegiadas, primero humedad que permite el desarrollo del hongo y luego periodos secos, produce en cada uva lo que conocemos como “noble rot” (podredumbre noble) permitiendo en este proceso una concentración de azúcares, pérdida de agua y conservación de la acidez, además de una complejidad aromática única.

El trabajo por parte de la naturaleza está hecho, el toque mágico se da en la bodega, esta singular bodega que con cuatro siglos de antigüedad permaneció bajo la dirección de los descendientes de los fundadores durante 20 generaciones. Actualmente la dirige Pierre Lurton, un apellido muy “Burdeos”(su segundo también lo es “Lafite”), que también es director de otro histórico, Chateau Cheval Blanc.

Y esta maravillosa y larga historia tiene muchas otras bonitas historias, como los fieles seguidores que ha tenido. Uno de los más singulares fue Thomas Jefferson que antes de ser presidente de los Estados Unidos, pasó en Francia una larga temporada como embajador y conoció, disfrutó y se convirtió en un gran experto en los vinos de aquella época. Un documento recoge un pedido de Chateau d'Yquem para él y un amigo suyo George Washington, otro del Gran Duque Constantino, hermano del zar de Rusia, por valor de 20000 francos de oro, e incluso en Japón tuvo pretendientes...

Y luego, tengo la oportunidad de observar la historia desde un lugar privilegiado: el Hotel Restaurante Atrio. Este restaurante, en el que tuve la oportunidad de colaborar como sumiller durante un periodo de mi vida, es conocido, además por su cocina y exquisito servicio que le hace poseedor de dos estrellas Michelín, por albergar la mejor bodega de un restaurante que yo haya conocido jamás, reconocida mundialmente y galardonada con prestigiosos premios como el Grand Award Winners de la revista americana especialista en vinos Wine Spectator (no confundir con la Wine Advocates del afamado crítico Robert Parker, del cual tengo intención de ocuparme en otro momento...). Los dueños de este lugar son unos apasionados de los vinos, en su bodega podemos encontrar Vega Sicilia, Margaux, Lafite, Latour, Romanée - Conti (de La Tache), y cerca de ¡80 añadas! de Chateau dÝquem, la “joya de la corona”. De éstos el más antiguo data de 1806 cuyo precio en la carta es de 150.000 € (sí,está bien escrito,no sobra ningún cero...). Esta botella también tiene su historia: fue adquirida en una subasta, ya en el restaurante, teniéndola en las manos el sumiller observó una fisura en el cuello de la botella, por la que perdía líquido, se pusieron en contacto con la bodega y en un viaje relámpago a las instalaciones de Chateau d'Yquem, se la volvieron a embotellar en una botella de la época... no me puedo imaginar el susto, como se pueden esfumar más de 100.000 € por una fisura...

Para quien no tenga previsto una visita al restaurante, les dejo una foto de todos los Chateau d'Yquem.

Bodega de Atrio

Malena Costa es coronada Reina del Cava 2011 en Sant Sadurní.

La modelo mallorquina fue escoltada por sus ocho damas de honor junto al presidente de la Cofradía del Cava, Pere Bonet, y el alcalde de Sant Sadurní, Josep Maria Ribas.


La modelo mallorquina Malena Costa ha sido coronada como nueva Reina del Cava 2011 en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), en el marco de la XXX Semana del Cava.

La Cofradía del cava Sant Sadurní informa hoy de que Malena Costa vistió ayer un modelo de novia blanco, con escote palabra de honor y cuerpo drapeado con detalle de pedrería en la cintura, obra de una conocida marca de moda catalana.

Costa, nacida en Alcudia en 1989, es modelo desde que tenía 11 años y se proclamó finalista del concurso Elite Model Look, además de ser conocida últimamente por ser pareja del capitán del Barça, el leridano Carles Puyol.

El presidente de la Cofradía del Cava, Pere Bonet, y el alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, Josep Maria Ribas, escoltaron a Malena Costa y sus ocho damas de honor en el balcón del ayuntamiento, al que llegaron las jóvenes en un tradicional pasacalles de coches de época.

Antes de la coronación, el grupo teatral Comediants ofreció el espectáculo "Memoria del cava", en el que se repasan los momentos de la vida de las personas en los que el cava hace acto de presencia.


Los actos de la XXX Semana del Cava se retomarán el próximo día 12 de este mes con una jornada de puertas abiertas a las cavas catalanas y el día 13 con la ceremonia de investidura Tardoral, en la que se investirá al president de la Generalitat, Artur Mas, como cofrade de honor en las Cavas Codorniu de Sant Sadurní.

A esta ceremonia también se prevé la asistencia de Malena Costa así como la del bailarín Rafael Amargo o el autor de 'Pa negre', Emili Teixidor, como cofrades de mérito.

Champán sin fecha de caducidad.

Mucha gente piensa que la antigüedad empeora un champán. No es así y con los métodos de trabajo adecuados, mejora.

Si le hablan de un champán de 1996, ¿qué pensaría? Probablemente, si usted es un gourmet iniciado en el mundo del vino, sabrá que esa fecha es una muy buena pista. Sin embargo, las casas de champán son conscientes de que el consumidor observa el paso de los años como un hándicap para el espumoso francés. "Mucha gente piensa que la antigüedad empeora un champán, pero esto no sólo no es así, sino que con los métodos de trabajo adecuados se pueden conseguir productos únicos", explica Alice Paillard, hija de Bruno Paillard, una casa francesa de champán que presentó esta semana en Madrid su N.P.U. (Nec Plus Ultra) 1996, una pequeña joya elaborada a partir de una selección de 22 barricas.

"El secreto de cada maison es, precisamente, cómo se compone cada champán", añade la generación más joven de la familia Pallard, cuyo lema es "Firmo los champagnes raros". Fundada por Bruno Paillard en Reims en 1953, esta casa produce 500.000 botellas de champán al año, (un 75% se exporta a 30 países, sobre todo de Europa, EEUU y Jaopón) y ha logrado posicionar sus productos en los mejores restaurantes del mundo.

Bruno Paillard analizó estos días en Madrid a través de una cata vertical de champán el impacto del paso de los años en este delicado producto. "Si un champán está bien elaborado, el tiempo le sienta bien", defiende Alice Paillard. "Observar las posibilidades que otorga su evolución en el tiempo es algo único. Por eso, son los años de envejecimiento los que diferencian los champán Bruno Paillard Brut Première Cuvée con degüelles de cuatro, ocho u once años".

Tienen el mismo nivel de azúcar, idénticas condiciones de conservación y la utilización de vinos de reserva en su ensamblaje, pero el momento del degüelle (métodos consistente en congelar el cuello de la botella donde se han depositado los sedimentos en su elaboración para la presión elimine la parte congelada y los sedimentos acumulados) determina un resultado diferente en cada producto: un matiz más floral y a fruta fresca en el de cuatro años; quizás, un cierto sabor a levadura y nuez en el de ocho años; y, en el caso del de once años, una clara evolución hacia una apariencia más de vino que de champán.

La indicación de la fecha del degüelle en la botella es una costumbre todavía poco extendida. Bruno Paillard fue, de hecho, la primera firma en suministrar esta información en la etiqueta. Lo hizo en 1983, inicialmente sólo para unas cuantas botellas que la empresa conservaba en formato experimental; poco a poco, lo fue extendiendo, pero aun así Bruno Paillard no comercializa estos productos, que reserva para catas o para responder a la demanda puntual de algún restaurante. Sí podrá encontrar en el mercado sus tres cuvées multimillésimées, un millésimée y el cuvée especial 

¡Qué el queso no se toma con vino tinto!.

Los expertos de Cheese Bar y de Marqués de Riscal recomiendan champán, vino blanco y cerveza.

Ahora que empezábamos a tener cierto conocimiento sobre vinos, que decimos "retrogusto" para parecer que sabemos o que, por lo menos, ya distinguimos las buenas añadas del vino típico de nuestro país... ahora, pido una tabla de quesos y un Ribera del Duero y me preguntan: "¿Seguro que quiere un tinto?". Miro al maître fromager de Poncelent Cheese Bar y le contesto que "sí, claro". El maître me pone buena cara y me dice que me deje recomendar, "que el queso no se toma con vino tinto". Todavía más: "Su maridaje perfecto es con vino blanco, sidra o champán".

Así que ahora toca cambiar la mesa y dejar los tintos crianza de Rioja o Ribera sólo para el manchego. Según los expertos del Cheese Bar, la nueva apuesta de Poncelet (tienda especializada en quesos delicatessen), los vinos blancos, espumosos, sidras y cervezas son las mejores acompañantes.

Con burbujas
Entonces, empecemos por el champán, que cada vez aparece en más ocasiones. "Su ensamblaje es perfecto tanto con pescados como con carnes o verduras, aperitivos dulces o salados y, cómo no, con quesos", según explican Felipe Serrano, maître fromager de Cheese Bar, y Rafael Ruiz Isla, director del Aula Marqués de Riscal.

"El champán brut tradicional es perfecto para el queso de mahón, el camembert o el brie", y, en general, para los derivados lácteos de textura blanda o semi blanda, de vaca u oveja y de intenso sabor. Los quesos de cabra, de media curación o los de tipo rollito ganan en frescura al asociarlos al champán, al mismo tiempo que el sabor del champán se realza. Los quesos duros como el parmesano o el de Mahón, maridan igual de bien con un brut que con un champán como el Laurent-PerrierMillesime 2002, que también va bien con quesos como el Corrales de oveja de Castellón o el parmigiano reggiano según el experto quesero.

Y, ¿a qué nunca pensó que un queso como el cántabro Picón Bejes-Tresviso, nacido en las chozas de los pastores de las Vegas de Andara, fuese a ser uno de los elegidos por los expertos para maridar con champán rosado. Pobre rey Pelayo, que no contó con un Laurent Perrier Cuvee Rose para acompañar un queso Picón Bejés-Tresviso tan grande que, según cuenta la leyenda, necesitó un carro para transportarlo.

Con vino blanco
Si el albariño o el ribeiro son los mejores caldos de uva clara para el marisco o el pescado, los expertos consideran que los vinos blancos riesling, típicos de Alemania, que son generalmente secos, afrutados y frescos, son los que mejor le van a los quesos de cabra lácticos y también a los quesos de vaca semicurados.

La sidra casa, como no, con los quesos de su lugar de origen, como los asturianos de Cabrales o el Afuega el Pitu. "A estos quesos les van bien las sidras con aroma muy frutal, franco y persistente, en el que la manzana se hace notar, con una acidez matizada, con bastante cuerpo aunque todo tiene que ser muy equilibrado", explican los expertos.

En cuanto a cervezas, en líneas generales, existen afinidades con algunos quesos de vaca: "Los suaves de pasta blanda maridan con cervezas ligeras, los añejos con las cervezas negras y los quesos pestosos van bien con las aromáticas. Algunos emparejamientos podrían ser, por ejemplo, el Cabécou Feuille con Pilsner". Para acompañar una cerveza potente como la de malta, "se necesita un gran queso, como el de corteza lavada Époisses para luchar contra una cerveza de alta graduación", apuntan Serrano y Ruiz.

Un queso fuerte como la Torta del Casar marida bien con cerveza Ale: "La cervezas Ale son las que se fermentan de forma espontánea. A menudo es bastante agria y hay cerveceros que añaden fruta fresca para compensarlo, pero el ligero agridulce de esta bebida con el amargor de la Torta del Casar dejan un sabor muy interesante" en nuestra boca.

Champán
- Recomiendan un champán como el Laurent-Perrier brut con Briede Couloumiers, Camembert, queso de Mahón o el portuguésSerra de Estrela.
- La frutosidad del champán rosado se compensa con quesos detextura grasa como el francés Brillat Savarin o con el cántabro de Picón.
- El Corrales de oveja de Castellón, de leche cruda de oveja, o el parmigiano reggiano (leche cruda de vaca) casan con champán Laurent-Perrier Millesime.

Vino blanco
- Los vinos blancos riesling son generalmente secos, afrutados y frescos, con lo que van muy bien con los quesos de cabra lácticos y de vaca semicurado.
- Los vinos de Valdeorras con uva Godello, que suelen tener una acidez dulce y son aromáticos, también maridan con los de rollo de cabra y semicurados.
- La sidras con cuerpo y fuerte sabor a manzana suelen ser el mejor acompañamiento para los quesos asturianos como elCabrales y el Afuega el pitu.

Cerveza
- La cerveza de malta, al ser muy potente, necesita un gran queso como el de corteza lavada Époisses, que hace frente a esta cerveza de alta graduación.
- Según los expertos, una gran Pilsner exhibe un equilibrado cuerpo limpio y matices florales que van muy bien con el Cabécou cremoso.
- La torta del casar va bien con la cerveza Ale. El sabor agridulce de esta bebida junto con el amargor del queso resultan una interesante mezcla.